Если вы работаете сверлами по металлу, то неизбежно настанет время, когда их нужно будет затачивать. Конечно, можно купить новое, но при покупке нового сверла в ближайшем ларьке торгующим всем чем угодно, велик риск наткнуться на не очень хороший товар. А при наличии качественного, но затупившегося сверла выбрасывать его то же самое, что выбрасывать автомобиль, когда в баке закончилось топливо
Если сверлить нужно много, то и затачивать сверла придется часто.
Способов заточки существует достаточно много, как и типов заточки. Сверло можно заточить пилочкой для ногтей, держа ее ногами, или с применением программируемого станка для заточки сверл стоимостью в несколько десятков тысяч евро. В этой статье будет рассмотрен более простой и доступный метод.
Для того чтобы привести сверло в рабочее состояние достаточно заточного станка, который есть во многих гаражах и самых маленьких домашних мастерских.
Не забываем о технике безопасности:
Заточной станок должен быть оборудован защитным кожухом и подручником;
Зазор между абразивным кругом и подручником не должен превышать 1-1,5 мм;
Работать в защитных очках и без перчаток:
Наушники и респиратор приветствуются.
Немного теории
Стандартный угол заточки(угол при вершине) составляет 116 ˚ -118 ˚ , но в зависимости от материала который необходимо сверлить может отличаться на 30% в большую или меньшую сторону. Для удобства можно принять угол при вершине равным 120˚. О заточке сверла на двойной угол можно прочитать в этой статье.
Для врезания сверла в материал необходимо чтобы задняя поверхность была ниже режущей кромки. Перемычка мешает внедрению сверла в материал, поэтому нуждается в подрезке.
Собственно сам процесс заточки заключается в шлифовании задней поверхности до получения острой режущей кромки.
Для правильного расположения сверла относительно заточного круга можно провести маркером линию под углом в 60˚ относительно рабочей поверхности заточного камня. Эта линия будет служить ориентиром
Сверло под заданным углом(в нашем случае 60˚) лежит на указательном пальце правой руки, большой палец придерживает сверло сверху. Левая рука держит хвостовик сверла. В начальном положении сверло держится параллельно плоскости подручника, а затачиваемая режущая кромка строго горизонтальна.Далее подводим сверло одной из режущих кромок к абразивному кругу до касания. Легко прижав, начинаем опускать хвостовик сверла не ослабляя прижима. Больших усилий прилагать не нужно, при необходимости сточить большое количество металла повторяем проводку необходимое количество раз. Обработав таким образом одну заднюю поверхность, поворачиваем сверло на 180˚ и повторяем описанные ранее действия. Повторяем до тех пор, пока режущие кромки не станут острыми и одинакового размера. Контролировать размер режущих кромок можно визуально или при помощи штангенциркуля. Иногда режущие кромки специально делают не одинакового размера, подробнее можно узнать здесь .
Дальше необходимо уменьшить размер перемычки. Для этого располагаем сверло вертикально, перемычкой к ребру заточного круга и легко касаемся ребра круга. Врезка в перемычку должна быть одинаковой с двух сторон. Полностью убирать перемычку не нужно. На свёрлах диаметром до 3мм перемычку как правило не подрезают. Больше о способах подрезки перемычки можно узнать в статье подрезка перемычки.
После подрезки перемычки сверло готово к использованию.